Москваул. Пятницкая, 28

тел. 495 651-07-55 (56)

тел. 495 971-93-12

Туристическая компания в Москве

Татьяна Медиевская. Про путешествия. Андалусия с Александром Васильевым историком моды.

Я люблю путешествовать, а вы? С интересом слушаю рассказы моих друзей о поездках в разные страны. Уже четверть века, благодаря очередной русской революции 1991года, у нас – россиян появилась возможность самим посмотреть белый свет, а не только Болгарию с группой соотечественников, проверенных парткомом и райкомом. Вот мы и наверстываем!

У меня есть друзья, которых можно назвать настоящими следопытами. Они объездила почти весь свет: летали над пустыней Наска, в Африке были раз шесть, представляете! А вы бывали в Африке? – Нет не в Египте, а в саване. Хотя в Египте есть природное чудо – Красное море. Если поплавать в маске не далеко от пляжа, то вам откроется подводный мир - невообразимо прекрасный - то самое царство Нептуна, про которое мы в детстве читали в книжках, а потом видели по телевизору. Всякий раз, когда я медленно проплывала вдоль разноцветного кораллового рифа, напоминающего райский сад, то удивлялась и восторгалась красотой подводных обитателей, забывала про мир людей и даже чувствовала себя, почти вон той, полосатой желто-синей рыбкой, за которой я плыла. Оказывается, существует не только мир людей, что божий мир это не только города, леса и горы. Насколько подводный мир отличается от привычного нам земного! Вот какое открытие я сделала в Красном море!

Да я отвлеклась, про Африку не договорила. Вы видели жирафов на воле? Если да, то согласитесь со мной, вереница жирафов, грациозно бегущих по зеленой саване - захватывающее зрелище!

Но я хочу рассказать не об Африке, а об Андалузии. Это мое последнее путешествие. Я его не планировала. Историк моды Александр Васильев проводит уже девять лет выездные семинары в разные страны. Какое я имею отношение к моде? – Ни какого, если не сказать, что я модница или даже франтиха. Согласитесь, что многие дамы подвержены этой слабости. Я с интересом смотрела выступления Александра Васильева по телевизору, правда, кроме «Модного приговора», покупала его книжки, посещала выставки, но что бы поехать с ним куда-то, - и в мыслях не было. Инициатором поездки стала моя сестра, которая живет в Испании и учится на дизайнера одежды в Мадридском университете. Она давно следит за Васильевым в фейсбуке. У неё осенью день рождения и она мечтала поехать с ним, а меня она попросила составить ей компанию. Мол, одной ей - страшновато, да и муж ревнивый, сказал, что отпустит только со мной – серьезной старшею сестрой. К тому же поездка не на край света, а в Испании – почти ей родной. – Она там с семьей живет и работает на благо Евросоюза, поскольку бизнес в России пришлось оставить из-за «непомерной заботы правительства о среднем и мелком предпринимательстве.» Видели в супермаркетах оливковое масло и маслины «Маэстро де олива» и «Иберика»? – рекомендую. – Это марки моей сестры. Она настоящая бизнесвумен. - Пашет, как вол, спит по четыре часа в сутки, трое детей, муж головастый, но капризный. Сестра всегда великолепно шила и рисовала. И вот она для души взяла и поступила в университет. Восхищаюсь ей! Что надоело про сестру, ждете, когда я про Андалузию начну? – Начинаю.

В середине ноября, когда мы с сестрой прилетели из Мадрида в Гранаду, выяснилось, что неё чемодан пропал. В таком же положении оказалась и еще одна дама Лена, которая тоже прилетела на семинар Васильева транзитом из Женевы. Битых два часа мне пришлось провести в аэропорту, где они объяснялись со службой багажа. Я с тоской смотрела, как ясный золотой денек проходит. Сестру жалко и Лену. У нас теперь один мой чемодан на троих, я обещала вещами поделиться с сестрой, у нас примерно один размер. Мы еле успели на встречу с маэстро Александром Васильевым в холле отеля, где уже расположилась вся группа. Он нас приветствовал очаровательной улыбкой и предложил представиться всех участников по кругу. Дамы (группа состояла исключительно из дам) не только из Москвы, но и из Берлина, Монако, Калининграда, Риги, Казахстана, Питера, Иркутска. Маэстро был одет в красный плюшевый пиджак с большой брошкой на лацкане, в цветной шарфик на шее, в красные брюки на тон ниже, и наряд завершала большая кепка из серого твида. Должна отметить, что одежда некоторых дам тоже отличалась экстравагантностью. Мне это очень нравилось, ведь, где, как не в такой компании любителей моды, можно продемонстрировать свои неординарные наряды. В первый же вечер меня удивила одна дама. Маэстро называл её графиня, статная, лет сорока казашка родом из Астаны, за мужем за английским графом, выделялась платьем-пальто из ярко-желтой тафты с рукавами буф до локтя, на ногах высоченные шпильки на босу ногу, а прическа - а-ля бабетта - воронье гнездо. Не смотря на то, что нас просили утеплиться для ночной экскурсии, закаленная графиня выделялась райской птицей среди общей массы туристов в вечных брюках и куртках.

Альгамбра — архитектурное сокровище Испании и один из лучших в мире образцов исламской архитектуры. В нем на протяжении 250 лет жили мусульманские правители Испании Насриды. Внутри комплекса расположены изысканные дворцы и сады арабских правителей, попадая в которые, оказываешься в мире гармонии и грез.

Вот как об Альгамре писал известный американский писатель Ирвинг Вашингтон в 1829г.

«Для путешественника, наделенного чувством истории и чутьем к поэзии – а история и поэзия неразрывно сплетены в анналах романтической Испании, – Альгамбра может служить местом поклонения, как Кааба для правоверного мусульманина. Сколько сказаний и обычаев, исконных и позднейших, сколько песен и баллад – арабских и испанских – о любви, войне и рыцарских подвигах связано с этим монументом Востока!». Считается, что Пушкин сюжет «Золотого петушка» взял из легенды о восточном мудреце. Мне в это не верится. По датам не сходится!

В Алгамбре обитали мавританские цари: окруженные изысканной пышностью азиатской роскоши, они полагали себя владетелями рая земного и стали последним оплотом мусульманского владычества в Испании. Царский дворец образует лишь часть крепости, стены которой, усеянные башнями, вкривь и вкось охватывают всю вершину горы – отрога Сьерры-Невады, Снежной Цепи, и нависают над городом; снаружи крепость кажется беспорядочным скопленьем башен и зубчатых стен, воздвигнутых наобум и помимо всякого архитектурного плана; стройность и красота, которые царят внутри, извне невидимы.

Во времена мавров крепость легко вмещала сорокатысячное войско и служила, помимо всего прочего, оплотом властителей против взбунтовавшихся подданных. Когда христиане покорили царство, Альгамбра осталась королевским владением – непостоянным обиталищем кастильских государей. Император Карл V начал было строить в стенах Альгамбры пышный дворец, но не довершил его из-за частых землетрясений. Напоследок Альгамбру почтили своим посещением король Филипп V и его прелестная супруга Елизавета Пармская в начале восемнадцатого столетия. К прибытию их готовились не на шутку. Дворец и сады принялись обновлять, привезенные из Италии художники помогали оборудовать новые апартаменты. Королевская чета прогостила недолго, и после них дворец снова пришел в запустение.»

А сейчас в XXI веке 15 ноября 2014 г. в 9 вечера, что я увидела?

Прожекторами подсвечены потолки и стены. Мне показалось, что я оказалась в «сказке 1001 ночи». Легкие рельефы и причудливые арабески украшают стены. Поражает их неистощимое разнообразие и гармоническое единообразие, особенно своды и купола, то ли сотовидные, то ли разрисованные изморозью – сталактиты и висячие орнаменты, ошеломляющие затейливостью узора. Оказывается, что все это – лепнина из алебастра, щедро позолоченная, а зазоры растушеваны ляпис-лазурью и киноварью.

Снизу стены покоев на несколько футов выложены глазурными сине-голубыми плитами. Понятно, откуда пошла голландская плитка?

Очарованная, высоко задрав голову, я переходила из чертога в чертог, слушая в наушниках голос маэстро. Он рассказывал о легендах Альгамбры. Мы переносились в иные времена и в иное царство: мы попали в Аравию. Редкий контраст – между невзрачной наружностью дворца и сценой, нам открывшейся. Мы оказались в просторном патио, или дворике, вымощенном белым мрамором, с легкой колоннадой по концам, и с одной стороны над нею была изящная узорчатая галерея. На лепнине карнизов и всюду по стенам – щиты и надписи: выпуклая арабская или куфическая вязь, благочестивые девизы мусульманских государей, строителей Альгамбры, или хвалы их благородству и щедрости. Посреди дворика – большой бассейн с золотыми рыбками. Мавританский сводчатый проход вывел нас оттуда в знаменитый Львиный Дворик.. В центре двора – воспетый и прославленный фонтан. Алебастровые водостоки по-прежнему точат бриллиантовые капли; двенадцать львов, которые их поддерживают и дают имя двору, источают хрустальные струи. Пышный портал ведет со двора в Чертог Абенсеррахов. Здесь были вероломно умерщвлены потомки блистательного рода, где у белого мраморного фонтана им рубили головы. И большие ржавые пятна на каменных плитах – следы крови.

В Чертоге Правосудия, по ту сторону дворика в присутствии Фердинанда и Изабеллы и их ликующего двора, совершалась пышная месса в честь взятия Альгамбры. Даже и крест еще виден на стене, за воздвигнутым алтарем, на котором совершал жертвоприношение великий кардинал испанский и другие высокопоставленные прелаты. Можно представить, как все здесь было полно победоносным войском, смешение епископов в митрах и бритых монахов, закованных в латы рыцарей и разодетых придворных, кресты, посохи и статуи святых вперемешку с гордыми воинскими знаками и знаменами надменных военачальников, триумфальное шествие по мусульманским чертогам. Я представляю себе Колумба, будущего открывателя мира, как он скромно стоит в дальнем углу, смиренный и незаметный наблюдатель этого хоровода. Воображение мое рисует католических государей, простирающихся пред алтарем и возносящих благодарения за свою победу; а своды гудят от церковного пения, от басовитого Те Deum.

Ко мне подбегает сестра с криком: Я тебя потеряла! Идем, Васильев рассказывает о гастролях балета Дягилева в Альгамбре!»… Видение растаяло.

На другой день мы поехали в Севилью по живописной дороге среди оливковых рощ. Чтобы не скучать в пути и для погружения в испанский колорит, нам показывали старые музыкальные 1959-60 гг. фильмы с несравненной Сарой Монтьель. Это «Кармен», «Королева Шантеклера», а её исполнение песни «Besame mucho» невозможно превзойти!

Первое, что меня поразило в Севилье это здание табачной фабрики, где работала настоящая Кармен из Проспера Мориме. Это оказывается - дворец!

А павильоны выставки всемирной 1929 года очень похожи на наше ВДНХ расцвета социализма.

Было маленькое происшествие. У Кафедрального собора крутились цыганки, но увы, на Кармен не похожие. Они привлекали взгляды туристов зелеными миртовыми веточками. Я невольно протянула руку, черные глаза впились в меня и…

Почти уже загипнотизированную, меня сестра увела под недовольные выкрики цыганки.

В соборе пышность, богатство. Гроб Колумба, висит на цепях, которые держат четыре рыцаря. Колумб обиделся королеву за то, что она лишила его всех титулов, приказала заковать в кандалы и привезти, как преступника в Испанию. Так короли отблагодарили его за открытие Америки! Он завещал не хоронить его в земле Испании. Вот как потомки выкрутились с гробом Колумба! Известно, что короли всегда обманывают! Деньги для экспедиции брали в долг у банкиров, награбленное золото Америки отдавать не хотелось, поэтому решили изгнать из Испании всех евреев и мусульман без имущества или гуманно заставляли принять крещение. Инквизиция свирепствовала.

Севилья вся утопает в зелени. Кругом – вдоль улиц благоухают цветущие кусты жасмина и апельсиновые деревья с золотистыми плодами. Можно отдохнуть в чудных маленьких апельсиновых двориках с фонтанами и выпить чашечку кофе и отведать tortillia de camarones. Это что-то вроде чипсов из морепродуктов. – Вкуснятина! В воздухе стоит терпкий свежий аромат от раздавленных упавших перезревших плодов.

Алькасар - великолепный, роскошный дворец с садами. Где в течение почти 700 лет жили и правили испанские короли. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье. Поразило разнообразие и великолепие садов с диковинными деревьями.

В одно утро в Севилье, нам сказали, что в своем дворце умирает 88 - ми летняя герцогиня Альба. Да, та самая Альба – потомок той Альбы, которую писал Гойя! После посещения дворца Сан Тельмо мы, проходя мимо дворца Альбы, увидели скопление народа, журналистов и катафалк. Когда позже мы втроем: я, моя сестра, живущая в Испании 18 лет, Лена, живущая во Франции 15 лет, проходили по улице, то увидели длинную очередь. Сестра моя спросила по-испански у юного официанта уличного кафе: «Куда стоят эти люди?». Он ответил: « Это очередь в капеллу. Как вы хоронили своего Сталина, так мы желаем проститься с нашей любимой Альбой!» Как интересно он узнал, что мы русские?

Герцогиня Альба была самым титулованным и богатым человеком планеты, - знатнее английской королевы. Можно объехать земной шар, не выходя за владения герцогини Альбы. Она была доброй и простой. Два раза овдовела, шесть детей. Последний раз вышла замуж по любви в 85 лет. Её дети дали разрешение на брак только после того, как её возлюбленный на 20 лет моложе её, совсем отказался от наследства Альбы. В день похорон в Севилье сияло солнце, температура была 26 градусов.

Пропавшие чемоданы нашлись после того, как моя сестра и Лена накупили себе вещей.

Ездили мы в Кордову, где меня поразила Мечеть –собор: огромные пространства с бесконечными рядами колонн, перекрытых полосатыми оранжево-белыми арками. Внутри мечети испанцы после завоевания построили роскошный собор. Алькасар христианских королей, казалось, собрал все колониальное золото.

В Севилье мы посетили блошиный рынок. Чего там только не было! Какие колоритные продавцы, и в основном безликие туристы-покупатели. Я купила старинные брошки, а Александр Васильев купил картину пушкинских времен: без рамы, холст весь в мелких дырочках, изображена влюбленная парочка в саду на скамейке. Кавалер - вылитый Грибоедов, дама, как Натали Гончарова в розовом воздушном одеянии. Позы амурные, цилиндр и шляпка валяются на траве. Мне показалось странным, что дама обута в грубые зеленые ботинки. Я спросила об этом Александра. Он ответил, что именно так одевались тогда и эта деталь и есть доказательство подлинности картины неизвестного художника. Это был ширпотреб того времени, как лебеди или серые волки с Аленушкой над кроватью у нас в 50-е годы.

Вечером мы ходили на Фламенко. В зале народу было мало: наша группа заняла четыре столика и в партере десять китайцев с термосами. За столиком нас обслуживала русская официантка. Маэстро, кричал «Браво!» громче всех. - Так хороши были танцоры: молоды, красивы. Пели и танцевали профессионально – настоящие артисты! Но до великого Антонио Гадеса, которого я видела на гастролях в Москве им конечно далеко! От его фламенко по огромному залу Дворца съездов носился мощный архаичный дух – дуэнде. Настоящий исполнитель фламенко испытывает особое, ничем невыразимое упоение (duende), которое передаётся зрителю. Гёте говорит об этом состоянии так: «Таинственная сила, что каждый чувствует, и ни один философ не может объяснить». Дуэнде выходит за рамки техники и вдохновения, это загадка фламенко, словами Федерико Гарсиа Лорки: «Чтобы найти дуэнде, нет ни карты, ни инструкции».

Про Александра Васильева. Он интеллигентный и высокообразованный человек – знает семь языков. Он тактичен, внимателен со всеми, прекрасный, умный собеседник, настоящий трудоголик – стремится без устали донести до всех культуру - мотается по России и другим странам с лекциями о моде. Мода это не только бантики и длина юбки. Мода всегда существовала на все на свете! - На платья, мебель, машины, здания, сады, увлечения, разговоры, политику. Никто не свободен от моды, даже тот, кто считает себя вне моды.… Мода определяет философию своего времени и отдельного человека. Вот вам провокационный вопрос: «Что носили перед войнами?»

Сам маэстро каждое утро выходил к завтраку свежий, « как майская роза», улыбающийся, приветливый, в новом для нас наряде и головном уборе. Все подобрано по гамме цветов, стилю, и всегда неизменное завершение наряда - большая брошь или кулон , и шарфик.

Для нас - дам маэстро всегда находил добрые особенные слова. И не пустые комплименты, а внимательно замечал именно достоинства каждой. Он рассказывал о предметах искусства не занудно, как обыкновенно это делают даже самые образованные экскурсоводы, а легко с шутками, анекдотами, находя исторические и географические параллели и переклички, указывал на интересные детали в полотнах известных мастеров. Как, именно, по малейшим деталям костюма и убранства шедевра живописи можно определить эпоху.

В Мадриде, кроме музея «Прадо», мы посетили музей частных коллекций баронов Тиссена-Борнемица. Маэстро обратил наше внимание на то, что коллекцию начали собирать в Швейцарии в 1942г. и все работы не большого формата – можно унести в чемодане. Почему? В Швейцарию бежали от нацистов евреи…у них и скупались шедевры. Есть сведения, что жена начальника продовольствия в блокадном Ленинграде собрала уникальную коллекцию старинных курительных трубок. Бог им судия! А то бы просто все пропало, а они сохранили!

Посетили там же изумительную выставку Cubert de Givenchy. – Костюмы Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен. – Совершенство линий, качества тканей, богатство украшений! Красота!

В последний день посетили Мадридский блошиный рынок. Я стала свидетелем, как там в одном антикварном магазине Александр выторговывал себе для коллекции веер XXVII века у хозяйки магазина, которая здесь уже семьдесят лет… Виртуозно торгуясь, Александр очаровывал эту почтенную даму, похожую на покойную герцогиню Альбу, комплиментами и шутками. Он даже исполнил для неё модную нынче испанскую песню: « Quizas, quizas ,quizas», за что получил изрядную скидку.

Я ночным рейсом улетала в домой и меня провожала сестра, а Александр, не смотря на усталость и легкую простуду, заглушенную таблетками и каплями, летел транзитом через Москву в Казань читать очередную лекцию о моде, о стилях или об иконах. Для него немыслимо подвести ожидания поклонниц!

Александр Васильев знаток искусства и самоотверженный его распространитель!